Подскажите название детали
Сломалась сигнализация, нужно вотенуть провода в такой коннектор или как его. Подскажите название этой детали, чтобы заказать или заказать её
Сломалась сигнализация, нужно вотенуть провода в такой коннектор или как его. Подскажите название этой детали, чтобы заказать или заказать её
Кстати, да. И почему ещё до сих пор в перфораторах нет индикатора скрытой проводки?
Металлооболочки IEK можно приобретать в двух случаях:
1) От безысходности (и тут у всех подобных производителей, по вполне понятным причинам, последние 2 года успешный успех)
2) При наличии потенции к глубокой доработке. (потребуются как минимум руки не для скуки, болгарка и кувалда имени такой-то матери)
А мне как раз потребовалось установить вертикально два щита, один над другим.
И рабочих вариантов тоже было два. АББ и ИЭК. Да-да. Общего между ними только аббревиатуры, состоящие из трех букв.
Из-за особенностей помещения, абебешные щиты оказались бы супер плотно забиты, в то время как иэковские оставляли место для маневра, но и те и другие пришлось бы доводить до нужной кондиции.
Решили взять Titan5.
Покупая металлооболочки IEK всегда надо быть начеку.
Нормальная упаковка для транспортировки без повреждений? -Нет, не слышали.
Геометрия? - Что такое?
Сварка? Окраска? – У нас лапки.
Реально. Эти чертовы кривые ящики по цене холодильника могут сразу быть с царапинами, с залупляющейся краской, плохо проваренными, с отваливающимися шпильками, предварительно сломанными аксессуарами и вообще разваливаться прямо в руках.
Но, справедливости ради, не все так печально в иэке.
«Позволю себе маленькую историческую справку.» (ц)
Титаны — в древнегреческой мифологии, дети Урана и Геи. Их было шесть братьев и шесть сестёр-титанид, вступивших в брак между собой.
Титан мысли - проектировал. Титан гибки - гнул, Титан сварки - варил, ну и другие титаны не отставали, а Титанида Петровна ставила штампики ОТК.
И только маркетолог, продавать же это изделие нерукотворное как-то надо, попивая раф на соевом молоке, предложил продавать щиты под собственным, так сказать, именем.
Ну, что, говорит, товарищи дети геи, в условиях, когда переходящий вымпел рукожопов никуда не переходит, а ЛГБТ повестка уже занята отделом «Армат», других вариантов быть в меру честным с потребителем я попросту не вижу.
Так у меня и появились оболочки IEK полностью соответствующие всем ожиданиям.
Не так давно писал пост о замене электрики в панельной квартире, где сделал предположение что проводка идёт по полу.
Узнал тип дома, это панелька с ригелями где несущие стены наружные и ригели, на 4 подъезда и 70 (76) квартир тип дома: 1-335а
Искал чертёж, есть все, кроме бл@ть альбома 5 с электрикой.
Подскажите, как в такой халупе лучше сделать проводку?
Тут как понимаю кабели с люстр уходят под пол соседей сверху, а розетки и прочие провода под моим полом как-то проложены.
Распредкоробок нет.
Ну как распредкоробки нет... Есть, но вместо коробки там...
Розетка...
В общем, нуждаюсь в совете.
И какой минимальный щиток сделать лучше на панельку? И во сколько он выйдет если со сборкой?
Заземления нет в квартире, так что полагаю в узо смысла нет.
В СП 256 есть такое требование по подключению электроплит.
А если плита индукционная, на 2 кВт? Тоже отдельный кабель от щитка 3х6 тащить?
И защищать тогда автоматом на 10, 13 или 16 А.
Логика, видимо, в том, что плита может быть заменена, и кабель выбирается про запас.
Как думаете?
Доброго времени суток!
Чудная ситуация случилась в новостройке, ответить однозначно я сам на нее не могу, поэтому обращаюсь к сообществу. Речь пойдет про систему электроснабжения квартиры (банальную, как я думал, электропроводку).
Третьего дня застройщик города В. оповестил меня и супругу, что квартира-новостройка с ремонтом готова, приходите и принимайте. Мы и пришли. Внезапно, я прихватил с собой мультиметр типа MS8229, только более старую модель, сейчас не уточню. Проверил все розетки тестером для розеток (KT 106D PROLINE 79136) — все работает, местами перепутана фаза с нулем, но это не критично. На PE усики розетки фаза не приходит — уже хорошо. АВДТ на розетках работает штатно. Далее, взяв стремянку, полез под потолок, посмотреть что же там сделал застройщик для люстры под управлением двухклавишного выключателя. И тут началась сказка.
Имеем следующее расположение клемм — L1-L2-N-PE (понятно, что фаза одна, но это для двух групп ламп на люстре). Когда включаю клавишный выключатель L1-N, L2-N показывает честные 233 Вольта, а вот когда выключаю, то есть напряжения быть не должно, мультиметр показывает L1-N – 62 Вольта, L2-N – 80 Вольт.
Показания мультиметра при отключенном двухклавишном выключателе
Ну то есть напряжение есть. На это напряжение, так же, реагирует указатель напряжения наподобие ИН-1 100-500В. Далее еще интереснее, если включить L1-N, а L2-N не включать, то L1-N покажет 233 Вольта, L2-N – 104 Вольта. И такая ситуация наблюдается везде, на всех светильниках квартиры.
Показания мультиметра при включении первой группы
У меня несколько версий происходящего:
1. (основная) Застройщик накосячил с разводкой, чем именно накосячил — не могу понять, если бы фаза на нуль секла или на PE — был бы большой ток, утечки и прочие радости, тут же имеет только напряжение.
2. Неправильные измерения. Мультиметр цифровой, отечественного китайского производства, может замерить погоду на Марсе, но до этого момента он меня ни разу не подводил
3. (версия застройщика) Паразитные наводки в электропроводке, поскольку рядом с проводами на освещение идут провода на силовые розетки. Эту версию я подверг сомнению, поскольку квартира новая, там еще нит ничего, она пустая, нагрузок у розеток нет, ток по этим проводам не течет.
В пользу первой версии прикладываю фотографии распределительной коробки от застройщика, в ней все линии в одной пучке — и освещение, и сила. Скрутки обварены (если там плохо видно), хотя изначально обварены не были.
Коробка была тщательно замазана гипсом
Состав распределительного щитка квартиры: вводной УЗО 63А 300 мА, АВДТ на розетки 16А 30ма 2 штуки хар.С, АВ на освещение 1п 10А хар. С, АВДТ на кухонную плиту 25А хар. С 30 мА.
Что еще было проверено и сделано:
1. Во вводном квартирном щитке замерял напряжения между шинками N – PE, напряжения не было. Ток между N и PE не измерял.
2. Пробросил одножильный провод от шинки N в квартирном щитке до двухклавишного выключателя освещения, напряжения в отключенном положении подтвердились.
3. Что сейчас подключено к сети - два светодиодных светильника ДПО 5112Д (ванная и туалет), одна светодиодный лампочка 12 Вт NoName в цоколе Е27, который банально вставлен к клеммы под светильник в прихожей.
4. В присутствии меня застройщик вынул полностью выключатель в одной из комнат, оставив провода оголенным и не подключенными. Напряжение все равно сохранилось, но ошибка в работе выключателя была исключена.
Шина с нулем оплавилась, как видно на фото. Что это может быть, плохой контакт одного из нулевого провода или что-то более серьезное?
Не могу сказать как давно это началось, обратил внимание буквально на днях, когда вышел из строя дифавтомат ТДМ на кухню+малая ванная комната, слева внизу, уже заменил на новый (да, надо было искать на 30 мА но попался только на 10).
Что делать с этой шиной? Уже купил новую.
Поменять, зачистив все провода, или вызвать электрика разобраться что к чему. Дом достаточно свежий, 2011 г. постройки.
PS. Приложил счёт за март, так что электричество уходит не много, перегруза нет. Кв 90 м.кв.